Als der Modedesigner Prabal Gurung, ein US-Amerikaner nepalesischer Herkunft, bei seiner Modenschau während der New York Fashion Week 2018 etwas über die amerikanische Identität und darüber ausdrücken wollte, dass jeder zu ihr gehört, tat er sich mit dem Dallaser Schuhhersteller Miron Crosby zusammen. Gemeinsam entwarfen sie eine Kollektion von Cowboystiefeln, etwa aus spiegelglänzendem roségoldenem Leder, und schickten Models unterschiedlichster Herkunft damit über den Laufsteg. Das geschah rund drei Wochen, nachdem der Song Old Town Road des Musikers Lil Nas X, der selbst Cowboystiefel trägt, seine rekordverdächtigen neunzehn Wochen an der Spitze der US-Charts beendet hatte. Er wurde auch zur inoffiziellen Hymne der sogenannten Yeehaw Agenda, einer Strömung in der Populärkultur, die an die Geschichte und das Erscheinungsbild schwarzer Cowboys erinnert.
Mit anderen Worten: Cowboystiefel behaupten ihren Platz im Rampenlicht, auch wenn sich die Welt um sie herum verändert. Heute gibt es neue, mit Risikokapital finanzierte Schuhunternehmen, etwa die Marke Tecovas aus Austin, deren Gründer in Dallas aufwuchs und aus dem Nordosten des Landes nach Texas zurückkehrte, um den Onlinehandel in das traditionsbewusste Handwerk einzuführen. Dabei startete der Markt für Cowboystiefel mit der Erwartung in die 2020er-Jahre, innerhalb von fünf Jahren um die Hälfte zu wachsen.
Den Texanern muss natürlich niemand die Wirkungskraft des Cowboystiefels in Erinnerung rufen. Er gehört ebenso zum Erbe des Bundesstaates wie Rinder und Erdöl. Dass die Stiefel an neuen und modischen Orten auftauchen, erinnert jedoch daran, dass sie nicht nur den harten Kerlen von Zigarettenplakaten gehören. Und obwohl der Cowboystiefel in seiner heutigen Form ohne den Einfluss der Texaner wahrscheinlich nicht entstanden wäre, hat er weder einen einzigen Schöpfer noch einen einzigen Geburtsort, der seine Erfindung zu Recht für sich beanspruchen könnte. Er war schon immer eine Mischung verschiedener Kulturen.
Reiter schätzten aus rein praktischen Gründen seit jeher robustes Schuhwerk mit hohem Schaft. Dschingis Khan und sein plünderndes mongolisches Heer trugen Lederstiefel, ebenso die mittelalterlichen Mauren, ungarische Husaren und Vaqueros, also Viehhirten in Spanien und seinen überseeischen Besitzungen. Deutsche Soldaten trugen im achtzehnten Jahrhundert elegante hessische Stiefel aus Kalbsleder mit Quasten und einem V-förmigen Ausschnitt am oberen vorderen Teil des Schafts. Arthur Wellesley, der erste Herzog von Wellington, lehnte diese prunkvollen Verzierungen ab und machte jene Stiefel berühmt, die bis heute seinen Namen tragen. Wellingtonstiefel leben weiter, in Viehgehegen ebenso wie auf dem Weg zum Einkaufen.
Was wir heute als Cowboystiefel bezeichnen, ist ein eigenständiger Ableger all dieser Stile und Kulturen. Er entstand auf dem Höhepunkt der großen Viehtriebe zwischen 1866 und 1890, als Cowboys von Schuhmachern Stiefel mit schmalerer Form, höherem Absatz, runderer Spitze und festerem Spann verlangten, als sie damals erhältlich waren. Der höhere, oft leicht nach vorn abgeschrägte Absatz hielt besser im Steigbügel. Die runde Spitze bot dem Fuß mehr Platz. Und der festere Spann machte den gesamten Stiefel widerstandsfähiger. Ein Schuhmacher in Coffeyville, Kansas, unweit des Endpunkts des Chisholm Trails, begann bereits in den 1870er-Jahren, texanische Cowboys mit solchen Stiefeln zu beliefern. Interessanterweise waren bis zu einem Viertel der damals arbeitenden Cowboys Schwarze, zumeist ehemalige Sklaven. Und Richard King beschäftigte sogenannte Kineños, also „Kings Leute“, ganze Familien von Viehhirten, die er aus Mexiko geholt hatte, damit sie sich um die Herden auf seinem weitläufigen Anwesen im Süden von Texas kümmerten.
Zur selben Zeit versorgten auch H. J. Justin, genannt Big Daddy Joe, der 1879 in Spanish Fort im Montague County direkt am Chisholm Trail eine Werkstatt eröffnete, und Sam Lucchese, der 1883 in San Antonio das Unternehmen Lucchese gründete, die texanischen Cowboys mit Schuhwerk. In den folgenden Jahrzehnten entstanden im ganzen Bundesstaat weitere renommierte Schuhunternehmen: Tony Lama Boots 1911 in El Paso, Little's Boot Company 1915 in San Antonio, M. L. Leddy's 1922 in Brady und die Nocona Boot Company, die Justins Tochter Enid Justin 1925 in Nocona gründete.
Seit der Zeit der großen Viehtriebe hat sich Texas in nahezu jeder nur denkbaren Hinsicht grundlegend verändert. Die Einwohnerzahl ist auf mehr als das Vierzigfache gestiegen, und beinahe neunzig Prozent der Texaner leben in riesigen, vielfältigen Städten statt in der offenen Landschaft. Eine Sache hat sich in all dieser Zeit jedoch kaum verändert: das Wesen des Cowboystiefels selbst. Und das, obwohl immer neue Generationen von Schuhmachern seine Form fortwährend verfeinern und ihn zur Leinwand für ihre eigene Kunst machen. Das Schuhwerk, das bei der Gestaltung des realen wie auch des mythischen Texas eine untrennbare Rolle spielte, ist auch nach all diesen Jahren Teil des farbenfrohen Mosaiks dieses Bundesstaates geblieben. Wenn Cowboystiefel das offizielle Schuhwerk von Texas sind, wie sie die texanische Legislative 2007 offiziell bezeichnete, dann gehören sie allen Texanern. Trotz ihres Namens sind sie weder an ein Geschlecht noch an einen Beruf, eine gesellschaftliche Schicht oder eine Herkunft gebunden. Die Cowboystiefel gehören uns.
